• Pasirinkite Savaitės

Nunavikas: didžiausia Kanados dykuma

Nunavikas: didžiausia Kanados dykuma

Kvebeko Arkties šiaurė pradeda duris atvykti turistams, Phoebe'as Smitas keliauja į Nunaviką, kad atrastų inuitų gyvenimą ir miškingą karibuą didžiausiame Kanados dykumoje ...

"Čia karibu - ar tu tai matai?" - paklausė Suzie, nes aš išmokau žiūrėti į žalią griūtį priešingame upės krante. Kaip aš bandžiau, aš negalėjau pamatyti medžių elnių. Tai nebuvo geras pradžios mano laukinės gamtos stebėjimo kelionė į Nunaviką.

Aš buvau Torngat kalnų gylyje, kažkur tarp sienos tarp to paties pavadinimo nacionalinio parko ir kaimyninio Parc nacionalinio Kuururjuaq kvebeke. Pagaminta iš gigantų fjordų ir ledynų slėnių, taip pat aukštų ir dantų smailių švelniavimų, kad jūs manote, kad jie buvo pasiskolinti iš Himalajų, tarp jų du parkai tęsiasi ties Labradoro pusiasalio ilgiu.

Bet tai nėra jūsų įprasti nacionaliniai parkai. Nėra kelio, nenustatytos stovyklavietės, nėra žymių takų ar "jūs esate čia" žemėlapiai - šie parkai yra tikras panardinimas į lauką. Net artimiausias lankytojų centras yra 100 km atstumu Kangiqsualujjuak bendruomenėje.

Ir aš net nepradėjau savo kelionės ten; Aš pradėjau į vartai į visą šį regioną - Kuujjuaq, prie kurio buvo pasiektas dviejų valandų skrydis iš Monrealio. Iki šiol, išskyrus nedidelių Kanados turistų saują, vieninteliai čia lankytojai buvo laikini statytojai ar naftos darbuotojai, tačiau viskas, apie ką jie pasikeis: vyriausybė pradėjo investuoti pinigus į turizmą.

Nuotrauka: Neil S Price

Atvykus į viešbutį, sutiko Allaną, inuitą, kuris čia gyveno nuo gimimo. "Dauguma vaikų palieka, kai baigia vidurinę mokyklą", - paaiškino jis, kai jis važiavo aplink savo gimtąja miesta, nurodydamas elektrinę (visa bendruomenė dirba generatoriams), vieną iš dviejų bendrų parduotuvių (kur galite įsigyti ką nors iš kepalo) duodos į "Skidoo" snieglentą arba trijų dalių komplektą) ir tradicinių palapinių kolekcija, kurioje paaugliai norėtų likti su savo draugais vasarą, kad sužinotų, kaip jų protėviai gyveno. "Jie mėgsta eiti į koledžą Monrealyje arba Kvebeke, kad išgyventų gyvenimą toli nuo Nunaviko", - sakė jis. "Tačiau dauguma jų grįžta. Miestas auga visą laiką - viskas keičiasi. "

Kuujjuaq keičiasi. Dabar mieste yra du viešbučiai. Iš pradžių pastatyta laikiniesiems darbuotojams iš "žemyn į pietus", paklausa yra tokia, kad dabar jie prideda prie antrosios aukšto ir atnaujina baldus ir dekoracijas, tikėdamiesi pagyvinti turistus.

Vėliau tą vakarą viename mieste esančiame restorane buvo užburtas jaudulys, nes čia buvo apklausiami užsieniečiai. Bendrosios parduotuvės savininkas atėjo per pasimatymą, o padavėja suprato, kad tai yra galimybė išbandyti savo anglų kalbą (mokyklose čia pirmiausia mokoma Inuktitut, tuomet jie gali pasirinkti prancūzų ir anglų kalbas). Nors meniu buvo pagrindinė žuvies žuvis, taip pat pasirodė nepakankamas karibukas. Matydamas tokį lengvai prieinamą gyvūną mieste, gyvoji veislė buvo kažkas, dėl ko man buvo beviltiška pamatyti.

Lankytojų centras, 45 minučių skrydis Kangiqsualujjuaq, pasiūlė daug žadančią pradžią. Buvo įspūdinga gyvūnų ekspozicija, kurią galėčiau pamatyti Parco nacionaliniame Kuururjuaq, nuo vilkų iki polarių lokių ir auksinių erelių iki (tikiuosi) karibu.

Čia susitiko Suizė Morgan, inuitų vyresnysis, kuris gyveno Torngatų širdyje. Ji užaugo ten su savo šeima ir paaiškino, kaip kiekvienais metais jie seka Koroc upę iš rytų į vakarus su sezonais. Labradoro jūroje jie šventė ant ruonių - valgydami mėsą, naudodami virimo aliejaus ir kailio drožles, kad nepatirtų drėgnų batų, kad būtų išvengta sausų kojų. Kai migruojantys plombos, jie eidavo į vidų, karibuko bandas sunaikino, kai jie vaikščiojo per miškus, kartais susitinkant su kitomis inuitų šeimomis, kai jie vaikščiojo, nuolat juda.

Nuotrauka: Neil S Price

Dabar "Suzie" gyvena mieste ir turi namus su elektrine, šildymo ir palydovine televizija, tačiau ji sutiko man palydėti skrydį į Torngatą, kad pamatytų savo seną sustojimo vietą. Kai mes grįžome ant termometrų virš viršūnių, ji nuėjo į upę. Tai atrodė kaip bet kuri kita, kurią mes pravedėme, bet už ją ji pažymėjo vietą, kur visos inuitų šeimos susipažino kartą per metus šventėms.

Mes nusileidome link tankio miško. Per keletą sekundžių mes nusileidome tarp pomidorų ir nuvykėme į niekur. Čia Suzie vedė mus į upę, kur ji prisiminė, kad tėvas eina į kalnus, norėdamas medžioti karibu - prieš tai, kai ji pastebėjo save ir nurodė ją, - vis dar nematau.

Ji pradėjo atverti krepšelį su užšaldytu Arctic charu ir supjaustė jį, pasiūlydama jį mums. Aš paklausiau jos, ar čia sunku gyventi.

"Bet ten yra viskas, ko reikia", - atsakė ji, žiūrėdama į jai apsuptus augalus. "Nuo maisto valgyti, gerti vandenį, drabužių ir medikamentų medžiagos, jei susirgsite, gamta tai mums visiems suteikia. Jums tiesiog reikia žinoti, ką žiūrite. "

Ir, klausydavau daugiau pasakojimų, dar kartą pažiūrėjau į upę. Tarp storos miško aš pradėjau išsiaiškinti karibuos formą. Tai baltas kailis, davęs jį. Kuo ilgiau atrodiau, tuo labiau pradėjo atsirasti. Vienas po kito jie atsargiai stomped per krūmus.Vieta, kuri iš pradžių atrodė, kad atnešdavo nieko, bet vienišą dykumą, dabar, lėtai, atskleidžianti save, kad būtų pilnas gyvenimo. Aš negalėjau padėti, bet šypsotis - tai tik pradžia.

Naršykite daugiau Kanados su Rough Guide to Canada.
Užsisakykite savo kelionę ir nepamirškite pirkti kelionių draudimą prieš eidami.

Komentuoti: