• Pasirinkite Savaitės

Kelionė į Šiaurės kyšulį, Norvegija

Kelionė į Šiaurės kyšulį, Norvegija

Greg Dickinson, norėdamas baigti šeimos kelionę į Šiaurės kyšulą, sugebėjo ištirti drąsią, bet gražią Norvegijos šiaurinę pakrantę.

Man buvo tik ketveri metai, kai mano šeima išsidėstė 1956 m. "Land Rover Discovery" į Norvegijos šiaurės kyšulį, daugiau nei 2000 mylių nuo mūsų Hertfordshire namų. Mano broliai buvo šeši ir aštuoni, ir, kaip dažnai būna, mano kelionių prisiminimai yra šiek tiek daugiau, negu aštrus gobelenas, kurį sukūrė mano išvystytos nuotraukos ir istorijos, apie kurias man buvo pasakyta. Tai buvo ambicinga kelionė, ir galų gale mes turėjome pasukti namo tik per pusę Norvegijos pakrantės po katastrofiškų gedimų.

Nuo to laiko praėjo dvidešimt metų, ir aš nusprendžiau, kad laikas atvykti ir baigti ekspediciją į Šiaurės Kapą kartą ir visiems laikams. Net jei jis būtų pats savaime.

Aš paėmiau kelionę į Bodą, kompaktišką miestą, esantį Arkties ratu ir paskutinę Norvegijos geležinkelio stotelę. Be to, čia nėra traukinių, einančių į šiaurę. Vietoje to kruizų laivas perveda per fjordus, pervežamas paštu ir keleivius iki Tromsø, Hammerfesto ir tiesiai aplink Kirkenes prie Rusijos sienos. Be "Land Rover" mano vardu, norėčiau baigti kelionę į Šiaurės kyšulį, šokdydamas tarp Norvegijos pakrantės miestų.

Greg Dickinson fotografija

Mano Hurtigruten laivas (pavadinimas, kurio neįmanoma pasakyti neišklausantis norvegų), buvo numatytas palikti per kelias valandas, paliekant man pakankamai laiko praleisti RIB Safari į Saltstraumeno sąsiaurį, stipriausią pasaulyje potvynio srovę, esančią per šešias mylias į pietryčius nuo Bodo .

Išskyrus didelės apimties fluorescencinę apsauginę aprangą, mes išstumti iš migdolų uosto per įpurškiamą veleną ir į atvirus vandenis. Bodo išsiskyrė į baltą už mūsų pusę, kaip niekada ten nebuvo. Praėjus dvidešimt minučių, variklis sustojo. Tačiau laivas toliau judėjo. Mes buvome sūkuryje. Tiesą sakant, mes buvome sūkuryje supa dešimtys kitų sūkurinių vamzdžių, kiekvienas sūkurys grasino mus traukti į turkio širdį, kol mūsų vairuotojas per vėlai vėl nuvedė laivą į saugumą.

Mano veidas paraudė po dviejų valandų po kibirkščių vėjo, grįžau į žemę ir įlipusi į laivą iš šiaurės į Lofotenų salas. Lofoteno archipelagas, kuriame yra daugybė salų ir dvigubai daugiau atramų, yra viena iš tų retų vietų, kuri, kaip sako žmonės, yra tokia nedelsta ir be galo neįtikėtinos; kietas, banguotas reljefas su bordo mediniais namais, kurie atsitiktiniais intervalais kenkia žaliai. Kai keliaujau tarp salų, žemas debesis susilaukė kalvų, galėčiau laimingai pasilikti savaičių, bet mano kelionė į Šiaurės Kapą paskatino.

Naktis praėjo be tamsios, net beveik tamsios, o kitą dieną keliauju šiaurėje per siauromis fjordais į Tromsø, didžiausią gyvenvietę šiaurinėje Norvegijoje. Daugelis lankytojų eis tiesiai iš Tromsø oro uosto į savo "Husky Safari" arba dykumos atostogas (pagaliau miestas vadinamas "Vartai į Arktiką"), bet gėda grižti pro miestą. Per mano popietę čia klajojo, kas turėtų būti vienintelė gitaros parduotuvė ir galvos parduotuvė Arkties ratuje ir per kilpelės ilgio tiltą iki piramidės Arkties katedros, stiprios 1960-ųjų architektūros dalies, kuri prasiskverbia į Tromsø kitu paviršutiniumi.

Vaizdas © Peter Wilkens

Šiaurėje nuo Tromsø žodis "bleak" įgis naują prasmę. Mūsų laivas buvo arti skardinės pakrančių pakrančių, kur krioklys sklendžia užšalusi arba skysta savo nuožiūra, o storio dugno sniegas neatitinka 24 valandų vasaros saulės. Kartais mes praleidome vienišą žvejų ar nedidelę pastelinių spalvų namų grupę, tačiau atvykę į mažus Gjesvaerio kaimus, netrukus paaiškėjo, kas priklauso Norvegijos šiaurinei pakrantei.

Keli kilometrai nuo Gjesvaero pakrantės, Gjesvaerstappano rezervatas yra vienos iš tankiausių Europinių jūrų paukščių populiacijų. Kai keliaujau keletas vietinių gyventojų, mane pasveikino visagalio pulkininko - nuo kittiwakes ir gannets iki gillemots ir auks - bangavimas virš uolų salų, pavyzdžiui, mosquitos į minkštimą, o tūkstančiai puffins ir razorbills flitted sinchronizuota chaosas tiesiai virš vandens. Tai nėra nieko kito, kaip jūros dumblių metropolis, kuriame didesnė paukščių populiacija yra tik 1,7 kvadratinių kilometrų nei visos gyventojai šiaurinėje Norvegijoje.

Vaizdas © Peter Wilkens

Netrukus po jūros dumblių safari, eidamas per autobusą Nordkapp pusgaminio interjerą, galiausiai mačiau Šiaurės kyšulio plokščiakalnį toli, ištempdamas jūrą staiga su uolos veiduku. Nuleidęs plieninį sluoksnį puikiai išliko dar vienas iš keleto piligrimų dalelių. 71 laipsnių platumoje tai yra žemyninės Europos paskutinė siena, išskyrus Barenco jūrą, atskiriančią ją nuo laukinių krantų Svalbardo ir Šiaurės ašigalio. Tačiau man tai buvo tiesiog pasibaigus kelionei, kurią aš nei prisiminiau, nei pamiršau.

Gregas keliavo su "Hurtigruten", kuris nuo 1893 m. Tarnavo Norvegijos pakrantėje. Kojų keleivių bilietai prasideda nuo 10 svarų sterlingų. Kruizai (be skrydžių) iš Bergeno į Kirkenes prasideda nuo £ 884 vienam asmeniui. "RIB Safari" ir paukščių žiūrėjimo ekskursijas galima užsisakyti per "Hurtigruten". Apsilankykite www.hurtigruten.co.uk arba paskambinkite telefonu 020 3582 6642, jei norite gauti daugiau informacijos.

Komentuoti: